ゼブログ!!

暑いですね〜、夏場に車に乗るにはカーエアコンが必須です！
去年ガスを入れ替えてもらったのでラパンのエアコンは冷え冷え。

それはさておき、2週間ほど前に家人が助手席でエアコンルーバーを
キコキコ動かしていたら「バキン！」と何か折れたモヨーです。

使う際に大した問題は無いのですが、プラプラしたままなのも
どうかな〜って感じなので直せるかどうか外してみました。


ポコン、と簡単に外れます。スズキさん最高やで！


ラッキーな事に割れた部分はそのまま残っていました。
写真に撮れないような細かさなので割れた部分は割愛。

ルーバーは上から1.2.3と番号がふってあり2番目が折れてます。

先ずクリーナーで洗浄して折れたルーバーステーの断面を瞬間接着剤
で接着。固定します。

このままだと引く力には多少は強いですが、よじれる力に弱いので
プラスチック板を切り出し、ルーバーの折れた部分に添えるように
接着し強度を持たせます。
ここでポイント！

この際、瞬間接着剤では無くセメダイン・スーパーX系の接着剤を
使うと柔軟性もあり強度も増します。


真ん中のグレーの部分が修理した所。


元にはめ込んで完成！
12時間程置いておけば完璧でしょう。

新品を買っても安いと思いますが、ご自身で修理すればその分節約できます。

非常に簡単なので挑戦して見る価値は有りますよ(๑´ڡ`๑)

ども、今日も先週に引き続き早朝ユーザー車検に行って来ました。



今回は日産マーチ、型式はAK12です。
いわゆるカエル君。
コレも親戚の車ですよ。

前日の夜に車検前点検と整備をしておきました。



ボンネットを開けて、各部をチェック。

エンジンオイルが少なくなっていたので継ぎ足し。
無論早目に交換したほうが良いのですが、車検には
関係有りませんので次回と言うことで。



ホイールキャップ装着車は検査時に邪魔なので外しておきましょうね！



この他にもヘッドライトレンズが曇っていたので、プレクサス
を塗布し磨いておきました。

では通しましょう！

ワリとあっさり合格！ホッとしました。

かかった金額は、以下の通り。

重量税22800円　印紙（検査費用）1700円　自賠責保険27840円

予備検査テスター400円　トータル　52740円

ディーラーですと80000円前後だそうですが、消耗品の交換等も入るので

一概に高いとは言えません。

自分で車検を通すと愛着がわくような気はします、親戚のだけど。

一度チャレンジしてみては如何でしょうか？

ども、定休日のゼブラです。
お休みですがご予約の電話が〜、明日の夜10名様！

有難うございます。

さて、愛車ラパンですがルームランプが微妙に暗いので

先日買ったLEDを嵌め込みたいと思います。

コチラが、バルク品で買ったモノ。
パッケージ無し、保証無しの量り売りで御座います。



テスターでチェックはしてあるので光るハズ。


コレを外すよ。


マイナスドライバーでコジるとオッケー。


ちなみに普通のランプはこんな感じ。
暗くはないけど光の特性がフンワリしているの。


LEDは光の特性が直線的なので車内の隅々まで見えます。


蓋をつけて出来上がり、難を言えば見た目ヤンキーっぽいっ感じ。


こちら、親父にエアコン修理を頼んだ時に勝手に貼られた自賠責の

シール。
雑な上に逆さま、今更直せない。あんにゃろ〜。
 

ども、定休日のゼブラです！

ちゃんと起きれましたので、愛車ラパンのユーザー車検に行き
ました。

場所はご存じ、軽自動車検査協会・兵庫県事務所・姫路支所
ですな。

前日にあらかじめ検査予約をしておきましたが・・・時期の
問題なのかガラガラです。
一番落ちやすい「光量・光軸」は近くのテスター屋さんで調
整してもらいました。
やはり、光軸はずれていたようです。調整料400円

諸経費33,000円程を支払い、早速ラインを通しますが〜。
あろうことかハイマウントストップランプの電球切れが
判明！ これじゃ車検に通らないめぅ。

後でソコだけ再検査って事でほかの部分を検査してもらいます。


 

第二レーンは使ってないですな、第一レーンでも待ち無しです。

ハイマウントストップランプ以外はOK！これは痛恨の極み。
何時切れたんだよ、納車時は点いてたんだけどね。



ちょいとオートバックスまで走りまして、ストップランプのカバーを
カパッと外します。
案の定黒く曇ってますにょ・・・。



300円ちょいで電球を購入、取り付けてテスト。良好です！



戻ってまいりました陸運局！のお隣。

係員を呼びまして再検査、サラリと終わりまして新車検証ゲット！






これでラパン「グラマラス・シャーリィ号」は後2年安泰、と言うか
その都度整備しておけば乗れます。
 

出動回数が少ないコペン君、始動性がよろしく無いらしい。
バッテリーが弱ってるのか、一応充電器を繋いでおこう。

季節の変わり目は、特に寒くなるとバッテリーは死に易くなるので
注意が必要です。



テスターでチェック、まぁ悪くない。 エンジンをかけたいトコロ
ですが遅い時間なので止めときます。
エンジン始動時に14V位有れば発電機はOK、バッテリーの性能
低下と分かります。

電気と言えば、バイクや車に電装関係を追加する際は可能な限り
バッテリーからリレーに接続し車本体の配線は使わないほうが
良いと思う。

特に本体の配線を傷つけるのは思わぬトラブルを起こすようで、
使うにしてもスイッチのトリガー位で。
トリガーのACCは出来るだけ太い線から、電気はバッテリーから。

電装系統は可能な限り新たな配線で2系統にしたほうが安全です。
後、ギボシ端子や接続部分の絶縁が重要、バイクや車のボディに
接触するとショートしてしまいまい深刻な故障を起こす恐れが
あります。

車体本体の配線に割り込みをしていると問題個所の特定特が大変
面倒、2系統だとACCの場所から先のリレーから伸びる新造配線に
不良個所が有るので修理は容易です。



ギボシにはカバーを、余分な配線は結束後コルゲートチューブや
スパイラルチューブでボディ金属部から遠ざけます。

これで安心！ ダロウ？ 絶縁は徹底的に！

毎度です！ お祭り、盛り上がってますか？
この時期はアレなのでお家で車でも弄りましょう。

先日シガーソケットから給電しようと小細工したのですが、
振動に弱そうなのでアクセサリー給電に変えます。

ヒューズボックスから電源を取り出し、キー連動でETCが
起動するようにしたい訳だ。


これと、下のを買います。自分の車に合うものを買うのです。
21Sラパン(初期型)はミニ平型ヒューズ電源。
今のはたぶん「低背平ヒューズ」に変わってると思うの、要確認。

ヒューズボックスのカバーを外すと、どれがどのヒューズか書いて
あるよ。
今回はACC(アクセサリー)オーディオに給電してる線で、キーON
で電気が流れる。

もひとつはリアコンビネーションランプの線、キー無しで何時でも
電気が流れてる。



調べ方はテスターを使うのですが、エーモン工業の「通電テスター」
が楽ちんです。
クリップで金属部分にアースし、ヒューズの端の露出部にテスターを
刺すと光ります。 キーをONにすると光るのとキーを刺さなくても光
るヒューズが有るはずです。

こんな感じで電気を取り出します。
線はこの後カバーの中を通すので見えなくなるよ。

ETCの説明書を見ながらギボシを繋ぎます。
黒い線はアース。
そのアース、塗装されていないボディの何処かにあるボルトに
共締めすればOK。今回はペダル奥のボルトに付けた。



何度かテストして間違いなく起動すれば完成。

次はETCのレシーバー、一応車のフロントガラス上が良いみたい
なので配線をします。



  
Aピラーの内張りを剥がして余分な線を隠してしまいます。
ラパンは手で剥がせます。
良い具合にセンターまで線を伸ばして取り付けましょう。

これで終了、1時間もあれば出来ますよ。レッツ・トライ！
ちなみに車屋さんで取り付けると5,000円〜だそうです。